丨本文由小陈茶事旗下岩茶课堂原创
丨首发于头条号：小陈茶事
丨作者：李麻花
《1》
岩茶圈子藏有不少喝茶鄙视链。
喝正岩的鄙视半岩，喝足火的鄙视轻火。
哪怕同样都是喝牛栏坑肉桂，还要分出坑头、坑中、坑尾之别。
换到岩茶品类项方面，更是竞争得白热化。
喝大热门品种肉桂后，瞧不上喝水仙的。
或者说，喝水仙必须要选老丛水仙，才能和肉桂掰手腕。
另一边有意思的一幕是，麻花也在武夷山接触过不少老茶友。
其中有部分是“水仙控”，家里藏了很多陈年水仙。
在喝岩茶水仙时，反而瞧不上跟风去喝肉桂的。
某种意义上，水仙肉桂作为岩茶主流品种，江湖地位相当，难分伯仲。
但在很多时候，有的茶友在选择了水仙肉桂后，又开始了“一边倒”，觉得喝品种茶根本没意思，不够过瘾。
也许在那些对岩茶品种抱有偏见的群体眼里，大多数品种茶都是重香不重水，所以抱有轻视心态。
但说到底，这种重此轻彼的“鄙视链”从一开始就不客观。
对待好茶，麻花只想劝大家一句，只要是好茶，不妨多些“博爱”，少些偏见。
符合“香清甘活”这四字硬性标准，就是喝了不会亏的好岩茶。
说来也奇怪，过去提到岩茶水仙，一般就是直呼其名，称其为“武夷水仙”。
但近些年，市面上出现了一股“老丛热”，不少茶客纷纷对外亮出一副“非老丛不喝”的态度。
这太奇怪了，市场上追捧老丛水仙的原因到底是什么？
《2》
一、老丛水仙的汤感极醇。
武夷岩茶的传统审美是重水求香。
水，指的是老茶客口中常提的水路，即汤感。
汤感厚，茶水入口有质感，滋味层次丰富的岩茶，才是一流。
不然，那些空有抓人茶香，但从始至终茶味特别薄，泡开后茶汤没有半点浆感的高价茶，只能是虚有其名。
老丛水仙之所以能在岩茶圈内火起来，凭借的是自身超强的汤感实力。
水仙茶树是国家级的良种，本身属于半乔木，在没有修剪前提下，树形高大。
春茶季看工人采老丛水仙时，由于山地不平整，没法搭梯采，只好依靠人力，爬上树，脚踩着一侧树枝，等采稳之后，再双手采茶。
遇到个别窄枝，还要一手扶稳，一手采茶，更是费劲。
在正岩深处某处小山场，今年就亲眼目睹了一片老丛水仙的采摘现场，有几列特别高大的茶树，上面还能站上5个工人去采茶，茂密枝桠将采茶工的身形遮挡了大半，但远远就能看到茶树受到采茶动作影响在晃动……
回到正题，达到60年以上树龄的老丛水仙，经历小乔木的多年扎根积累后，从四周茶地土壤内部获取的含氮类物质更丰富。
经过根系输送给枝梢青叶后，能产出浆感无比稠滑，喝入口类似米汤那般绵、密、厚的极致汤感。
如此超强的汤感实力，是老丛水仙在岩茶圈内立足的根基。
《3》
二、老丛的耐泡度惊人。
和普通水仙比，老丛水仙的茶味优势明显。
不仅仅体现在茶汤厚度，还表现在耐泡次数。
圈内有一部分茶友，他们很爱喝岩茶，但喝了有一段时间，始终谈不上太懂。
对于武夷岩茶的山场文化、品种体系、各家特色等，了解不深。
但这不妨碍他们对老丛水仙的欣赏之情。
遇到一泡树龄真实，茶味极醇，好喝又耐泡的老丛水仙时，不论懂茶不懂茶，心底都会感觉特别值。
遇上泡茶待客之类的重要场合，找一款耐泡度高的老丛水仙很重要。
以正岩老丛水仙的平均实力，用盖碗冲泡时，连续“快出水”冲泡六次、七次，茶味都特别醇。
泡过七冲之后，逐渐延长每一冲的浸泡时间，稍加坐杯。
不出预料的话，还能再泡出5冲左右茶味清甜的尾水。
前后相加，平均泡茶次数超过十冲，是老丛水仙的正常操作。
待客喝茶时，哪怕只亮出一泡老丛，三、四人在场喝茶，慢慢消磨好几个钟头，问题也不大。
如果茶味不耐泡，才泡四冲味道就明显淡下去，需要频繁起身换茶。
这样不耐泡的岩茶，着实拿不出手。
《4》
三、老丛水仙的丛香，被人津津乐道。
岩茶圈内有不少争议。
其中，关于老丛水仙的丛香具体表现形式，是最多人热议的。
从苔藓味、青苔味、腐木味、木质香、粽叶香等，各方观点不一。
先再次申明立场，麻花认为，木质香才是老丛水仙的真正丛香表现。
所谓苔藓味、青苔味，不过是一股怪味。
如果是特意用上“雨水青”（雨天采下的茶青，水汽重，做青难度大，走水不及时容易出现植物腥气），那么，做出来的成品容易带这股闷闷的、潮湿的、类似潮湿背阴墙角经常出现的大片青苔发散出来的味道，不是那么好闻。
圈内也有人将这股类似苔藓的气味，调侃为给鱼缸换水时最常闻到的味道。
不管怎么看，香是香，臭是臭，不能混为一谈。
老丛水仙的丛香，不可能是这些莫名其妙的怪味道。
受到多年树龄实力的积累，老丛水仙的丛香更接近深邃、有穿透力的木质香。
类似穿越一片老树木、老森林时，呼吸间能直观感受到的幽凉气息。
那股苍老沉郁的老木香气，远非其它普通香型能代替。
闻着老丛水仙的丛香，啜着又醇又滑的茶汤，一口咽下去，心中能获得无比满足的感觉。
这种喝茶直接让人喝过瘾的表现，是老丛水仙能够走红的关键。
《5》
四、喝老丛水仙的稀缺性。
水仙不是武夷山本地名丛，从清朝末年才陆续引入武夷山种植。
发展至今，水仙已经成为了武夷岩茶的当家品种之一。
如今的岩茶圈，如果少了水仙的参与，根本不完整。
但即便如此，放眼整个武夷山，老丛都是稀缺资源。
能获得认可，树龄可追溯的百年老丛，寥寥无几。
能有文字记载的，半个世纪以上的老丛水仙，少之又少。
毕竟，将时光回到百年之前。
彼时的茶行业发展，根本不像今天这么火热。
甚至于，在动荡年代，连吃饭种粮都顾不上的时候，更不用谈种茶与管理了。
早期先辈栽种下来的水仙老树，经过多年自生自灭的，保留量有限。
建国之后，经过后面的不断发展，从国营制茶，统销统购。
再发展到后面80年代的分田到户，按照就近原则，给各生产队（如马头组、慧苑一组、桂林组等）分配茶地。
一路保留至今，有许多茶农面对自家从80年代接手过来的茶山，大多说不清原先茶地里栽种的茶树，树龄有多老。
毕竟，早期在没有扫盲班之前，茶农们的文化水平不高，能读书识字的极少，栽茶种植少有文字记录。
对于多数老丛水仙的树龄确认，只能是模糊定位为，爷爷辈小时候就有看到过，和自家长辈大致估算过……
所以，如今市面上比比皆是的老丛水仙，树龄注水，谎报树龄的情况，不是新鲜事。
如果为了跟风趁热度喝老丛，建立三思后行。
《6》
想当年，牛栏坑肉桂横空出世时，“牛肉”特别火。
不夸张地说，走到外面的大街上。
10家卖岩茶的，9家都说自己有“牛肉”。
现如今的“老丛热”，和牛栏坑肉桂的热度相比，有过之而无不及。
10家卖岩茶的，家家都说自家有真老丛。
甚至于还能一口气从自家亮出几十款不同山场、不同火功、不同做青、不同香型、不同卖点的老丛水仙。
但这些泛滥成灾的老从概念，稀缺度已经大不如前。
茶友们在买茶选茶时，不要只为了泡袋上的名字买单。
喝准老丛水仙的实力，才能获得性价比。
不然，花了高价去买一泡所谓的百年老丛水仙。
结果真正到了茶桌上，茶汤厚度竟然比不过一泡高丛水仙。
这种啪啪打脸的事， 对“老丛”二字而言，无疑是一种侮辱。
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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。
